Форум

[quote="Владимир Белов"][quote="практик"]Кстати подскажите как можно выставить на форумы фотографии.[/quote]
Необходимо зарегистрироваться на форуме. Тогда появятся дополнительные возможности.[/quote]

Я и зарегистрировался как ПРАКТИК , а как ещё?

Я и зарегистрировался как ПРАКТИК , а как ещё?[/quote]
Нужно и заходить как Практик, а то получается как гость, а в гостях тут фиг разберешься кто и что.

[quote="Кубис Слава"]А я думал хвойник это сосна, век живи,век учись)[/quote]
Вы не поверите,Кубис Слава,но сосна это тоже не хвойник,сосна это сосна ,а хвойником называется Эфедра двуколосковая(Ephedra distachia)

[quote="Гость"]
Вы не поверите,Кубис Слава,но сосна это тоже не хвойник,сосна это сосна ,а хвойником называется Эфедра двуколосковая(Ephedra distachia)[/quote]

а сосна с перламутровыми пуговицами как называется ?

я тут по передаче от 30 января
утаптывание снега повышает теплопроводность снежного покрова и обеспечивает лучшее промерзание почвы. это нужно абрикосам.

хотите утеплить снегом - ставьте снегозадержатели - ветки плёнки всякий хлам всё что задержит метущийся ветром снег на вашем участке.

теория утепления - от земли всегда идёт тепло. надо обеспечить слой между небом и землёй с наибольшим тепловым сопротивлением (с наименьшей теплопроводностью) наименьшая теплопроводность из доступных материалов у воздуха. но воздух должен быть стоячий - если вы поставите бочку кверху дном то воздух будет циркулировать - охлаждаться сверху на дне бочки контактирующей с морозным воздухом и охлаждённым опускаться к земле к корням - там нагреваться от земли (забирать у неё тепло) и опять наверх - отдавать тепло атмосфере. наверно для молодого абрикоса как раз очень подходит.
такая же циркуляция будет в больших воздушных замкнутых камерах.
в снегу карманы воздуха очень мелкие и воздух не может циркулировать.
а в утоптанном снеге воздуха очень мало зато много кристаллов льда с высокой теплопроводностью.

[quote="snowbarsik"][quote="Гость"]
Вы не поверите,Кубис Слава,но сосна это тоже не хвойник,сосна это сосна ,а хвойником называется Эфедра двуколосковая(Ephedra distachia)[/quote]

а сосна с перламутровыми пуговицами как называется ?

я тут по передаче от 30 января
утаптывание снега повышает теплопроводность снежного покрова и обеспечивает лучшее промерзание почвы. это нужно абрикосам.

хотите утеплить снегом - ставьте снегозадержатели - ветки плёнки всякий хлам всё что задержит метущийся ветром снег на вашем участке.

теория утепления - от земли всегда идёт тепло. надо обеспечить слой между небом и землёй с наибольшим тепловым сопротивлением (с наименьшей теплопроводностью) наименьшая теплопроводность из доступных материалов у воздуха. но воздух должен быть стоячий - если вы поставите бочку кверху дном то воздух будет циркулировать - охлаждаться сверху на дне бочки контактирующей с морозным воздухом и охлаждённым опускаться к земле к корням - там нагреваться от земли (забирать у неё тепло) и опять наверх - отдавать тепло атмосфере. наверно для молодого абрикоса как раз очень подходит.
такая же циркуляция будет в больших воздушных замкнутых камерах.
в снегу карманы воздуха очень мелкие и воздух не может циркулировать.
а в утоптанном снеге воздуха очень мало зато много кристаллов льда с высокой теплопроводностью.[/quote]

Все верно, и предложение использовать бочку для промораживания приствольных кругов правильное, особенно в эту зиму, ибо до середины января почва была не промороженная.
Повышенная теплопроводность утоптанного снега не из за кристаллов льда,а за счет банального повышения плотности. У одного материала почти линейная зависимость увеличения плотности и теплопроводности.

Но самое простое средство, просто отгребание снега от приствольных кругов косточковых, ибо при оттепелях будет воды от таявшего снега в приствольных кругах. А вообще пора всем сажать косточковые на небольшом холмике, хотя бы 10-15 см в вершине и диаметром 1 м, чуть с краев нагрести почву и сажать. Но многие садоводы любят сажать в лунку, и поливать потом в нее путем залива. Опасность выпревания особенно в эту зиму увеличивается.

Гость, сражен наповал вашими знаниями по поводу хвойников)
Сосна с перламутровыми пуговицами называется: "Не виноватая я, он сам пришел.

[quote="Гость"][quote="Кубис Слава"]А я думал хвойник это сосна, век живи,век учись)[/quote]
Вы не поверите,Кубис Слава,но сосна это тоже не хвойник,сосна это сосна ,а хвойником называется Эфедра двуколосковая(Ephedra distachia)[/quote]

И помните о том, что в нашей профессии репутация значит очень очень много. Обидев клиента, вы потеряете 10, обидев коллегу по цеху, потеряете 100!

[quote="snowbarsik"][quote="Гость"]
Вы не поверите,Кубис Слава,но сосна это тоже не хвойник,сосна это сосна ,а хвойником называется Эфедра двуколосковая(Ephedra distachia)[/quote]

а сосна с перламутровыми пуговицами как называется ?

я тут по передаче от 30 января
утаптывание снега повышает теплопроводность снежного покрова и обеспечивает лучшее промерзание почвы. это нужно абрикосам.

хотите утеплить снегом - ставьте снегозадержатели - ветки плёнки всякий хлам всё что задержит метущийся ветром снег на вашем участке.

теория утепления - от земли всегда идёт тепло. надо обеспечить слой между небом и землёй с наибольшим тепловым сопротивлением (с наименьшей теплопроводностью) наименьшая теплопроводность из доступных материалов у воздуха. но воздух должен быть стоячий - если вы поставите бочку кверху дном то воздух будет циркулировать - охлаждаться сверху на дне бочки контактирующей с морозным воздухом и охлаждённым опускаться к земле к корням - там нагреваться от земли (забирать у неё тепло) и опять наверх - отдавать тепло атмосфере. наверно для молодого абрикоса как раз очень подходит.
такая же циркуляция будет в больших воздушных замкнутых камерах.
в снегу карманы воздуха очень мелкие и воздух не может циркулировать.
а в утоптанном снеге воздуха очень мало зато много кристаллов льда с высокой теплопроводностью.[/quote]

В смысле, промерзание почвы под абрикосом -защита от выпревания? Но тогда проще просто временно откинуть снег, если он лег на талую почву, а потом засыпать, когда промерзнет. И увлекаться выхолаживанием тоже рискованно, особенно если привит на сливе - у нее корни по поверхности.
Тут Галя другую неточность допустила - утаптывание защищает от мышей и замедляет снеготаяние (правда, тогда это надо делать ближе к весне), но наоборот снижает теплоизоляционные свойства. Считается, что каждый см снега увеличивает т-ру в зоне залегания корней на 1 градус. Вот и вывод - чем рыхлее снег, тем лучше утепляет. Да и всегда вроде даже интуитивно все рыхлым снегом утепляют.

Ботаники действительно никогда не называют голосеменные хвойные р-я хвойниками. У меня был казус в начале работы в саду: я сказала одному доктору наук, что у нас в коллекциях много хвойников. Он так с улыбочкой меня спрашивает: эфедры, что ли? А я тогда еще не знала этого р-я. Думала, сквозь землю провалюсь от стыда, и теперь на всю жизнь запомнила.

Предыдущий пост - мой (забыла назваться). Про перламутровые пуговицы - прикольно.

[quote="Гость"][quote="snowbarsik"][quote="Гость"]
Вы не поверите,Кубис Слава,но сосна это тоже не хвойник,сосна это сосна ,а хвойником называется Эфедра двуколосковая(Ephedra distachia)[/quote]

а сосна с перламутровыми пуговицами как называется ?

я тут по передаче от 30 января
утаптывание снега повышает теплопроводность снежного покрова и обеспечивает лучшее промерзание почвы. это нужно абрикосам.

хотите утеплить снегом - ставьте снегозадержатели - ветки плёнки всякий хлам всё что задержит метущийся ветром снег на вашем участке.

теория утепления - от земли всегда идёт тепло. надо обеспечить слой между небом и землёй с наибольшим тепловым сопротивлением (с наименьшей теплопроводностью) наименьшая теплопроводность из доступных материалов у воздуха. но воздух должен быть стоячий - если вы поставите бочку кверху дном то воздух будет циркулировать - охлаждаться сверху на дне бочки контактирующей с морозным воздухом и охлаждённым опускаться к земле к корням - там нагреваться от земли (забирать у неё тепло) и опять наверх - отдавать тепло атмосфере. наверно для молодого абрикоса как раз очень подходит.
такая же циркуляция будет в больших воздушных замкнутых камерах.
в снегу карманы воздуха очень мелкие и воздух не может циркулировать.
а в утоптанном снеге воздуха очень мало зато много кристаллов льда с высокой теплопроводностью.[/quote]

В смысле, промерзание почвы под абрикосом -защита от выпревания? Но тогда проще просто временно откинуть снег, если он лег на талую почву, а потом засыпать, когда промерзнет. И увлекаться выхолаживанием тоже рискованно, особенно если привит на сливе - у нее корни по поверхности.
Тут Галя другую неточность допустила - утаптывание защищает от мышей и замедляет снеготаяние (правда, тогда это надо делать ближе к весне), но наоборот снижает теплоизоляционные свойства. Считается, что каждый см снега увеличивает т-ру в зоне залегания корней на 1 градус. Вот и вывод - чем рыхлее снег, тем лучше утепляет. Да и всегда вроде даже интуитивно все рыхлым снегом утепляют.

Ботаники действительно никогда не называют голосеменные хвойные р-я хвойниками. У меня был казус в начале работы в саду: я сказала одному доктору наук, что у нас в коллекциях много хвойников. Он так с улыбочкой меня спрашивает: эфедры, что ли? А я тогда еще не знала этого р-я. Думала, сквозь землю провалюсь от стыда, и теперь на всю жизнь запомнила.[/quote]

Вспомните, о каком "хвойном растении" шла речь в передаче)

[quote="М. Ростовцева"]Предыдущий пост - мой (забыла назваться). Про перламутровые пуговицы - прикольно.[/quote]
Кстати важная информация, выговорил с 3 раза, и запомнил название, век живи век учись!

СПАСИБО БОЛЬШОЕ, ЧТО ПОПРАВИЛИ И УТОЧНИЛИ ПО ПОВОДУ ОТАПТЫВАНИЯ СНЕЖНОГО ПОКРОВА В ПРИСТВОЛЬНЫХ КРУГАХ!
Учту ваши замечания!
Ну а теперь надо думать, как исправить ситуацию, как донести до зрителей правильную информацию.......

[quote="практик"]Уважаемая М.В. Ростовцева , я так же как и Вячеслав как впрочем и вы, (я знаком с вашей работой.....) практикую обрезку. Но никогда и нигде я не стремлюсь, как вы выразились делать из деревьев бонсаи. В большей части попутно с формированием кроны дерева мне достается исправлять ошибки допущенные горе энтузиастами и книжными всезнайками . По вашему представлению я не имеющий специального образования почерпнул сведения из книг того же Курдюмова, и давай резать и кромсать все и вся . Годы практики и годы наблюдений от сделанного не заменят мой богатый опыт, от теоретических домыслов и рассуждений. Если я и обсуждаю с кем либо детали по улучшению ухода за деревьями, то не для того чтобы поумничать , а только потому что я имею четкое представление о процессе влияющем на дальнейшее развитие дерева . И стараюсь, не претендуя на какую то либо исключительность поделиться этим с остальными, либо разобраться и взять полезное на вооружение.

А теперь вопрос: «Что вы понимаете под обрезкой плодовых в нашей климатической зоне. Для чего ее нужно или ненужно проводить (не говоря про удаление старых ветвей)?_[/quote]

Добрый вечер!
Под обрезкой все садоводы, включая меня, в любой климатической зоне понимают одно и то же: совокупность специальных приемов, основных и вспомогательных, с режущими инструментами или без, направленных на создание прочного долговечного скелета дерева, обеспечивающего оптимальные условия для его роста и плодоношения, а также ухода за кроной. Примерно так. Задачи варьируют, иногда одна в ущерб другой - долговечность не всегда удается сочетать со скороплодностью и компактностью кроны, а всех эайцев убить вообще невозможно.
Климатические особенности могут влиять на календарные сроки проведения работ,но это не играет никакой принципиальной роли, потому что в плодоводстве принято все действия увязывать не с календарем, а с фенофазами вегетации или периодами (ступенями) покоя, которые при одном и том же климате в разные годы могут отличаться сильнее, чем иногда между Москвой и Ростовом. Принципиальны только отличия, связанные с продолжительностью вегетационного периода и разными зимними условиями, в связи с чем на юге возможно, например, проведение работ по обрезке весь зимне-весеннний период, а у нас это возможно только весной до распускания почек. В северных районах особенно недопустимы несвоевременные приемы, например, летней обрезки (пинцировки), приводящей к затягиванию роста, плохому вызреванию тканей и, как следствие, зимним повреждениям.
Системы формирования крон на севере и юге могут отличаться, а могут быть одинаковыми, но все-таки в более суровом климате традиционно предпочтение отдается естественным объемным кронам (разреженно-ярусной, мутовчато-ярусной), а на юге наряду с ними более успешно могут применяться и искусственные кроны. Высота штамба обычно зависит от выбранной системы формировки кроны. Например, у разреженно-ярусной это 50-70 см, т.е. относится к категории низких. Более высокие применяются редко, в основном, в декоративном древоводстве и их приходится выводить гораздо дольше.
Вопрос высоты штамба в нашей зоне - это, естественно, вопрос его перезимовки, и здесь испокон веков споры многих ученых. высокий штамб так же неудобен, как совсем без штамба, а низкий вечно оказывается в зоне наиболее низких температур на поверхности снега. Так что выход один - защищать. А в Сибири - стланцы, там уже не до жиру.
Я на все ответила? Если нет, допишу потом.
Мне импонирует, что Вы подходите к обрезке с точки зрения предсказуемости реакции дерева на тот или другой прием. Без сомнения, это единственно правильный подход.
Спокойной ночи.

[quote="Галина Аблынина"]как исправить ситуацию, как донести до зрителей правильную информацию.......[/quote]

рассказать об этом в передаче.
часто людям нашего уровня свойственно завышать свою самооценку и очень тяжело признать ошибку. но можно выйти на другой уровень - "я человек развивающийся" тогда ошибки признавать проще. да и не ошибки это а этапы развития.

Спасибо более чем , и всё же есть смысл у нас в Пензе формировать крону некоторых деревьев в форме "чаши" .

М. Ростовцева писала
"Системы формирования крон на севере и юге могут отличаться, а могут быть одинаковыми, но все-таки в более суровом климате традиционно предпочтение отдается естественным объемным кронам (разреженно-ярусной, мутовчато-ярусной)"

Пардон , но мутовчато-ярусное размещение ветвей в дальнейшем вызывает как минимум угнетение центрального проводника и как максимум , а это в дальнейшем неизбежно, разлом ? Ужасный для дерева разлом, если у нас еще и цель иметь на ветках урожай. Это же аксиома. На практике в 50 случаев из 100 приходиться на деревьях которым за 20 лет видеть именно такие травмы . Тем более в нашем климате где по сравнению с южным зарастание ран идет гораздо медленнее и есть верояность потерять в таком случае дерево. Если вы хотите расположение в первом ярусе 4-5 скелетных ветвей то они должны располагаться как минимум в 10 сантиметрах друг от друга по спирали .Это достигается формированием кроны в первые 2-3 года.

[quote="практик"]Спасибо более чем , и всё же есть смысл у нас в Пензе формировать крону некоторых деревьев в форме "чаши" .

М. Ростовцева писала
"Системы формирования крон на севере и юге могут отличаться, а могут быть одинаковыми, но все-таки в более суровом климате традиционно предпочтение отдается естественным объемным кронам (разреженно-ярусной, мутовчато-ярусной)"

Пардон , но мутовчато-ярусное размещение ветвей в дальнейшем вызывает как минимум угнетение центрального проводника и как максимум , а это в дальнейшем неизбежно, разлом ? Ужасный для дерева разлом, если у нас еще и цель иметь на ветках урожай. Это же аксиома. На практике в 50 случаев из 100 приходиться на деревьях которым за 20 лет видеть именно такие травмы . Тем более в нашем климате где по сравнению с южным зарастание ран идет гораздо медленнее и есть верояность потерять в таком случае дерево. Если вы хотите расположение в первом ярусе 4-5 скелетных ветвей то они должны располагаться как минимум в 10 сантиметрах друг от друга по спирали .Это достигается формированием кроны в первые 2-3 года.[/quote]


Сразу про ярусы. Вы немного не о том говорите. Действительно, перегрузка ярусов не должна допускаться (у разреженно-ярусной - не более 2-3 веток в нижнем ярусе, у мутовчатой - на 1-2 больше), иначе угнетается центральный проводник. А вот разломы здесь ни при чем. При нормальных углах отхождения (а уж за этим надо следить самым жестким образом при формировании) крона получается очень прочная, просто прореживать приходится сильнее и не перегружать ветви 1 порядка полускелетными. Вообще, это вечная проблема при выборе ветвей 1 яруса: из-за спирального расположения и коротких междоузлий редко можно выбрать 3 оптимальных ветви с углами расхождения в идеальных 120 градусов. Чаще всего это 4 под 90 град., либо оставлять всего 2 из 6-7. Лично у меня никогда рука не поднимается вырезать столько побегов без запаса, потом сама себя ругаю последними словами, когда лишнее прореживание приходится делать. Углы отхождения я обычно выправляю чуть позже, не в первый год,, т. к. боюсь трогать тонкий и хрупкий однолетний прирост, с помощью нижнего подпила основания ветви (как обычно), затем фиксирую ветвь распоркой и выправляю угол наклона подвязкой к стволу.

В принципе, чаша (или ее еще называют вазообразной формировкой) - очень интересная и удобная крона. На юге весь персик в чашах ( я когда работала в Молдавии в Советское время - нагляделась, сейчас там тоже все уже, наверное, раскорчевали, за отсутствием рынка сбыта). У нас никогда не видела, не пробовала и, честно говоря, даже в голову не приходило, пока Вы меня не спросили. Посмотрела у Шредера и еще в других книжках - умный народ говорит, что в Европе такую крону иногда используют и для семечковых.
Мне кажется, вся фишка в том, что все-таки долговечность у безлидерных крон гораздо ниже, и поэтому при наших традиционных 30 -50 летних яблонях это народ не устраивает. А на юге все гораздо проще, нет таких затрат и мучений на выведение нового дерева, широко используются клоновые подвои, и они могут себе позволить более частую замену посадок. Но это все мои собственные догадки, возможно, у кого-то есть и другие мысли на этот счет.